超过20年的葡萄酒陈年，需要透过木塞进行细微的呼吸，螺旋塞则彻底隔绝了葡萄酒与外界的联系，人们不习惯螺旋塞用于那种超长酒龄的老酒。现在这种观念正面临颠覆，有的酒庄认为，正是木塞的微小缝隙，使得一些本来可以陈年更长时间的珍酿，在中途例如30年时就达到顶峰。我们知道，90%以上的顶端葡萄酒都不适合30年以上的陈年。有的新世界庄主号称，螺旋塞可以使大部分好葡萄酒陈年50年。

最初螺旋塞的优点是因为：不会出现坏塞导致酒变质，方便开启和存放，易于保存。螺旋塞让人们对顶级酒的概念上升到了一个全新的高度。用螺旋塞封瓶的酒陈酿30年以后依旧有新鲜的果香，入口饱满，唇齿留香。

一位讲酒师在澳大利亚居住了10年，经历了螺旋塞葡萄酒的革命。但是她没有想到，螺旋塞葡萄酒虽然在新世界产区早已成为主流产品，然而在国内却有所不同。

“其实，国人多数还是认为用软木塞封装的葡萄酒才是‘正统’，螺旋塞葡萄酒在国内面临最大的问题就是消费者的认知程度，大多数还是认为好的葡萄酒，高级的葡萄酒必须是木塞装瓶，螺旋盖的档次不高。”讲酒师毫不掩饰地说出目前螺旋塞葡萄酒在国人心中的地位。

那些对葡萄酒态度随意的饮用者们似乎并不偏爱哪种瓶塞。事实上，这些随意饮酒者们越年轻，他们可能越不了解其实螺旋塞葡萄酒也有它们与生俱来的优点，只不过它们没有得到广泛认同。有了它们，葡萄酒可以免受软木塞的污染，并有效地保持水果味道和新鲜度。

其实大多数红酒都很适合螺旋盖，而且螺旋塞也能使葡萄酒陈年。因为造成葡萄酒微氧化作用的是瓶中的空气，而不是我们所认为的软木塞的呼吸。当然通过实验证明，软木塞的确能获得更加多的空气进入，使葡萄酒氧化的速度会快于使用螺旋盖的葡萄酒，但在小于十年间这样的变化几乎是十分微弱而不可察觉的。反而在这十年间软木塞装瓶的葡萄酒受到其他因素的影响会更加大些，如温度、湿度、摆放的角度。温度的变化，木塞热胀冷缩会使得酒变质；葡萄酒横卧可以保证木塞的湿润度，湿度控制在70%~75%左右，太干木塞收缩葡萄酒会漏液，会氧化变质，太湿木塞会发霉，葡萄酒也就会发霉。很多人在葡萄酒收藏时都遇到同样的困惑，如何保证自己买来的葡萄酒没有问题？一些资深葡萄酒收藏家甚至认为，坏塞在某种程度上也正是喝葡萄酒的乐趣之一，它像赌博，特别是在私下交易的稀有年份顶级名酿，你必须懂得辨别花重金拍回来的这件宝贝到底处于什么样的状态，是风华少年、正当壮年、垂垂老者还是一具尸体？风险恰恰是增加游戏刺激性的砝码。

美国加州奥克维尔地区的Plumpjack酒庄，以酿造出色的赤霞珠著称。其1995年份的赤霞珠，便获得了帕克95分的首肯，这对于一个新的酒庄足以轰动了。然而，2000年6月份酒庄宣布将其1997年份价值135美元一瓶的赤霞珠采用螺旋盖封瓶时，再次将他们推向了风口浪尖，因为这是美国首家将螺旋塞运用到高端葡萄酒上。对于这看似疯狂的妄举，到底消费者能否接受呢？帕克的评分，也许可以证明什么：2002和2004两个年份的Plumpjack赤霞珠再次征服他，他打出了96~100非凡酒质的认可分数。

白葡萄酒领先一步

讲酒师介绍，3年前，英国某著名的葡萄酒杂志在其网站上正式声明螺旋塞是葡萄酒瓶塞最好的选择，而且还邀请了几位具有世界影响力的酒评人给出50个爱上螺旋塞的理由。其中包括《星期日泰晤士报》的葡萄酒作者Joanna Simon，酒评人Steven Spurrier，来自加州的Linda Murphy，澳大利亚的Huon Hooke，Christelle Guibert以及餐厅评论家Brian St. Pierre。每位参与品评的专家列出了自己最喜欢的螺旋塞葡萄酒，无一例外都是白葡萄酒。而在陈年红葡萄酒方面，他们并不认为螺旋塞比橡木塞更具优势。

总之，比起人们的疑问，整个葡萄酒世界投入在这上面的研究还是显得过于单薄，证据不足。看好螺旋塞的新世界酒庄准备先行占领螺旋塞的市场(如澳洲顶顶有名的Penfolds、Jacob’s Creek及新西兰最古老酒庄之一的Te Mata等)，将螺旋塞应用于多数白葡萄酒和不需要陈年的红葡萄酒上，更有笃信它的酒庄孤注一掷，比如Wolf Blass，这个澳大利亚葡萄酒出口占第三位的酒庄已经将其所有在澳大利亚国内销售的葡萄酒全部采用螺旋塞，包括最高端的产品Platinum。

我们应该尊重每个酒庄出品的葡萄酒，进而去享受葡萄酒带来的生活乐趣，葡萄酒是一种交流的工具，你不懂不要紧，只要觉得好喝就好，你不会喝不要紧，只要喜欢喝完后微醺的感觉就好。如果你在餐厅在酒吧，看侍酒师开瓶也许是一种很好的享受，但如果自己操作那可能就是一个噩梦，所以为什么不省力的直接去享受葡萄酒呢，又何必在意一个区区的酒塞呢。谁都喜欢名庄的酒，但人生能有几个10年，何不抓紧时间尽情享受去？