松塞尔（Sancerre）显然是罗亚尔河区壮观的区域，同时也拥有该区最大的葡萄园。当地乡间高低起伏，弧型的葡萄园围绕在松塞尔的主要山丘上，这样的景象在罗亚尔河区实属罕见——除了一、二处例外，罗亚尔河区的葡萄园大多位于缓坡上。

    　以香气十足的苏维浓著称，松塞尔也同样有能力酿制出口感美妙的黑皮诺。

    　秋天是松塞尔最美的季节，山丘满是令人目眩神迷的金黄。沿罗亚尔河向下游走，松塞尔是一个遇到的法定产区（AOC）——还有相邻的普依-芙美（Pouilly-Fume），国际上极具知名度。松塞尔成功的原因，一部分是因为它的名字对英语系国家的人来说，发音确实容易许多。

        此区共有2800公顷的葡萄园，罗亚尔河中部产区的5000公顷总面积中，松塞尔便已占了一半以上。其中大多数都是种植白苏维浓，黑皮诺约25%。其实在葡萄根瘤蚜虫于19世纪袭击葡萄园之前，黑色葡萄品种在此地占了绝大多数，主要是黑皮诺及加美（Gamay）；直到法定产区制度成形之前，这几个品种还能运送到香槟区供酿制香槟使用。葡萄根瘤蚜虫入侵后，白苏维浓才代了其他的品种。

    　自1990中叶起，松塞尔红酒的品质出现革命。就历史背景看来，大部分红酒的风格在高产量的影响下，皆呈现淡雅、易饮的风格。虽然大多数的松塞尔红酒仍属此型态，一小部分的顶尖酿酒师如Alphonse Mellot、Vincent Pinard以及Vacheron家族，正开始以低产量酿制风格严谨，并具陈年实力的黑皮诺。这也代表着必须以人工采收，并在葡萄园与在酿酒间都必须进行葡萄筛选——这在较差年份如2004年更显得重要。“在2004年，挑选葡萄时我们投入了极大的心力，一遍又一遍地检查，就像Toisgros餐厅(罗亚尔河区南部的一家顶级餐厅)的沙拉一样。因此，任何有腐烂迹象的果实都逃不过我们的手掌心。”DenisVacheron自豪地表示。

    　近来，那些使用木桶的酿酒师也开始使用更大的桶子——以400、500，甚至600公升取代原有的225公升。“我们希望在酒中避免木桶的气息，”是普遍的原因。

 　　松塞尔的粉红酒约占总产量的5％。通常颜色较淡，因为大部分都是在榨汁后立即制作，只萃取出十分少量的颜色。有些粉红酒则采用放血法，让一些葡萄汁自大桶中流出，因此酒能拥有更多的色泽与架构。

    　当然，松塞尔最出名的还是白酒，而它们则产自于三类不同的土壤——燧石、石灰岩、黏土与石灰岩。各种土壤生产出的风格也大不相同。

   　燧石带位于松塞尔最东边的St-Satur、以及Thauvenay。此区约占全产区的20％，风格带矿石风味，酿出的酒多半拥有一些烟灰气息。

另外40％的葡萄园则产自石灰岩区，此区的土壤层极浅——有些地方甚至完全没有土壤，因此葡萄藤必须努力向下扎根，在白色岩石层中求生存。“石灰岩区长成的葡萄，所酿出的酒多以年轻时香气丰富著称，也多半能较早品尝。”Jean-Marie Bourgeois解释道。它们常在采收后的春天即可饮用，不过有些酿酒师喜欢过早装瓶——在采收后的隔年1月或2月，使葡萄酒在装瓶前没有足够的时间发展出任何复杂度。

“最长寿的葡萄酒，以及那些在品尝前需要许多时间发展的酒款，产自黏土石灰石区。”Bourgeois指出。占全区40％的黏土石灰石区多数位于松塞尔西边，其葡萄园位在地势陡峭的区域。Le Clos de la Poussie(位于Bu樯戏?、Les Monts Damn閟及Cote de Beaujeu(两者都位于Chavignol上方)是此区最知名的黏土石灰石葡萄园，许多顶级酒便产于此地。

松塞尔受惠于许多精力旺盛的酿酒师，如Jean-MarieBourgeois、Alphonse　Mellot、Jean-Max　Roger，以及Vacheron家族。他们不但为其他葡萄农树立了典范，成功事迹更激励了许多人。松塞尔产区的另一优势在于城镇分布十分密集，市区并不大，而镇上那些魅力十足的老房子成了显眼的地标。

过去五、六年来，葡萄农开始减少使用除草剂的使用，改以锄草，这种方式不但能对抗土壤侵蚀、抑制葡萄藤的过度生长，也能养护土壤。在2000年之前，大雨常使葡萄园遭受严重侵蚀，因为坚硬的浅土壤层无法吸收大量水分，陡峭的斜坡引发了土石流。

 　　“再过20年，所有松塞尔葡萄园基本上都会变成有机栽培，”Denis Vacheron如此预测。“越来越多的葡萄农都开始采用有机栽培或自然动力法，那些目前已六、七十岁，抗拒改变的葡萄农也渐渐消失了。” 

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