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命途多舛的奥比昂红酒
奥比昂酒庄(Chateau Haut-Brion)是历史最悠久的葡萄酒庄之一,在波尔多“五大” 中最小,却是最早成名。1520年,酒庄属于附近Libourne市的市长,五年后市长嫁女儿,此酒园作为嫁妆一并嫁给贵族朋塔克(Jean de Pontac)。朋塔克家族亦是大富之家,获得此园后便一掷千金大肆修缮和增添设备,今天我们在酒标上所见城堡,便是奠基于1550年。由此可见,市长的这位有钱女婿,一定也很爱葡萄酒。
此后,由于贵族间复杂的姻亲关系,奥比昂酒园因继承而分家,在一段时期内曾与玛歌酒庄同属一个家族所有。孰料40年后,随着巴黎人民成功攻占巴士底狱,法国的君主专制政体应声倒地,令贵族们胆颤心寒的法国大革命开始了。在随之而来的恐怖大清算中,园主约瑟夫被推上了断头台,酒园也因此被充公。待革命狂潮退去,约瑟夫的侄子将酒园购回,并转售当时的外交部长Talleyrand,但酒园并没有因此终止颠沛流离的命运。
尽管在之后的几次易手中,曾经有一回酒园回到了最初的朋塔克家族手中,奈何政局不稳,时运不济,葡萄园始终未能安定下来,在不断的换主人过程中几近破落。直到1932年,一位纽约银行家克拉伦斯•迪隆(Clarence Dillon)将其收入囊中。这里还有一个关于迪隆的这次收购还有一段戏剧性的传说,据说酷爱红酒的迪隆先生本来是打算购买波尔多的白马堡,但因当日雾大难行迷失了方向,只得就近落脚休息,结果恰逢奥比昂酒庄正有意出售,双方一拍即合,当场成交。自始,迪隆及其后人一直拥有此酒庄。现在,担任庄园总裁的就是他的孙女穆希公爵夫人简(Joan)。她于1975年接掌奥比昂酒园,此后励精图治,终不负酒园一等庄的名号。
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梅多克之外的一等庄
你也许会好奇,为什么命运多舛的奥比昂酒园,依然能在1855年的波尔多官方评鉴荣获一等庄的称号?除了200余年久负盛名,奥比昂的葡萄酒确有不凡之处外,还有一个重要原因,那就是天佑奥比昂,令其躲过了当时肆虐法国葡萄园的根瘤蚜虫病,它是格拉夫地区唯一幸存的葡萄园。
与拉图、拉菲、玛歌、木桐不同,奥比安不属于梅多克产区,而是唯一在梅多克之外的格拉夫产区(Graves)的五大酒庄之一。这里的土壤遍布大小砾石和卵石,排水性极好(这对于葡萄的生长极为重要)。酒庄的葡萄园种植了三个红葡萄品种——美乐(Merlot)、赤霞珠(Cabernet Sauvignon)和品丽珠(Cabernet Franc),其中以美乐居多;另外还有两个白葡萄品种,即赛美蓉(Semillon)和长相思(Sauvignon Blanc)。奥比昂的白葡萄酒产量更低,全年仅6000-8000瓶,被外界称为波尔多干白之王。除了正牌酒奥比安外,酒庄的副牌酒——巴昂斯(Bahans Haut-Brion,2007年起改为Le Clarence de Haut-Brion)也是备受葡萄酒爱好者青睐的佳酿。
尽管奥比昂是有着500余年悠久历史的名庄,但它却并非守旧之辈,只要是对葡萄酒酿造有好处的创新,它都勇于尝试。如,从1961年开始,奥比昂由巨型木桶换成不锈钢罐来完成酒精发酵,这也是此酒区第一家换用不锈钢罐的酒庄;1969年,奥比昂首先开始在波尔多尝试进行用螺旋盖封瓶的试验。
由于奥比昂是离波尔多最近的酒庄,受都市气侯影响,因此葡萄成熟度较高。所酿红酒香气甜美,并有柔和的香辛料、烟草和黑色浆果的香气,口感丰腴,层次多变。很多业内行家都表示,奥比昂的理想年份是非常适合陈年的酒,并且越陈越香,就连葡萄酒界最具影响力的酒评家——罗伯特•帕克也表示:“有些酒能够持续吸引酒客,1989年奥比昂就是其中一个绝佳例子。这种力量就像磁石一样,吸引着饮家,因为1989年奥比昂拥有特别而强烈的酒香,以及充满层次的味道”此外,由于其知名度目前还不如拉菲、拉图响亮,因此奥比安的葡萄酒价格偏低,是绝对值得投资和收藏的稀世佳酿。
破陈出新的酿酒工艺
奥比昂应是一瓶最适合跟红颜共饮的典型淡雅型美女酒。她年轻时清纯可爱,淡雅芳香,平宜近人,颜色不太深。中度陈年后,她既有少女的可爱,又具备成熟女人的魅力。成熟后,她热情大方,烟草味,焦糖味,黑草莓味,咖啡味和少许松露味气质逼人,而橡木的香味则向你暗送秋波,酒体尽显软弱无力的媚态。
值得一提的是奥比昂葡萄酒庄的酿酒家族Delmas。George Delmas 1921年便加入奥比昂成为酿酒师。他的儿子Jean-Bernard就在酒庄出生并继承父业成为酒庄的酿酒师。Delmas家的第三代Jean-Philippe也已成为目前酒庄管理队伍的一员。一家人忠心不二,兢兢业业地在一个酒庄做了三代人实在少有。Delmas家族也是波尔多公认的最顶尖酿酒师之一。他们在1961年第一个提出打破传统,采用新科技设备酿酒,引进不锈钢发酵桶等。在当时所有列级名庄均保留传统酿造方法,这一举动是不可思议的。但至今这已是大部分顶级酒庄效仿的样板。
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