自2000年以来，波尔多葡萄酒几乎是好运连年。2000年是世纪之年，2003年又是顶尖年份，到2005年则是特殊佳年。葡萄收获时节的波尔多，葡萄园中到处见到身着五颜六色服装的采摘工和隆隆来去的高大采收机。收获繁忙时节到波尔多，有利有弊。利是可以亲自观察各个酒庄采收葡萄，酿酒时的区别；弊是庄庄繁忙，有的酒庄干脆完全不开放。毕竟开放的酒庄是大多数，因为现在的酒庄庄主不仅仅拥有一个酒庄，而是拥有数个甚至十数个酒庄。除了世界闻名的顶级酒庄外，都面临如何将其它酒庄品牌推向世界市场的挑战。在国际市场激烈竞争的今天，古老的波尔多正在变化。
木桐-罗斯柴尔德酒庄(Chateau Mouton Rothschild) 的控股公司菲力普•德•罗斯柴尔德男爵公司(Baron Philippe de Rothschild SA)酒庄技术总监(总酿酒师)菲利普•达伦(Philippe Dhalluin) 先生邀请我到酒庄并亲自陪我看了整个收获过程。先到葡萄园。木桐酒庄葡萄采摘非常特殊，即保持传统，又有新创。人工采摘，每位采摘工用一辆小轮车，将采摘箱放在轮车上顺着葡萄垄边采摘边拖着车走。这个小车虽然非常简单，却免去了采摘工拖箱子的力气，减轻了劳动强度，使采摘工将更多精力放在精选采摘葡萄上。人工采摘精选程度高，采摘工到一颗葡萄树前，总是先观察一下，然后再采摘。只采摘成熟完美的葡萄，品质不够的葡萄就留在葡萄树上。待箱子满时，运输工将箱子直接运到地头的车上。箱子是特殊设计的，一层一层摞起来，压不到葡萄。
葡萄进入酒坊。木桐酒庄是用自然重力法，双挑选。插车将葡萄送到发酵窖上一层的挑选破碎间。数十个挑选工站在挑选传送带边，先将品质略差的葡萄串挑出来，或将整串葡萄中品质略差的葡萄珠挑出来。葡萄进入去梗机去梗后，一颗颗葡萄珠先在震动的传送带上震掉脏杂物，再上粒选传送带上精选。挑选工将残存的葡萄梗和品质差的葡萄珠挑出来。完美无缺的葡萄顺着传送带破碎自然落入发酵桶，酿出世界闻名的顶级酒。木桐酒庄的发酵桶是橡木桶的，保持数百年来的传统，即使在不锈钢发酵桶大行其道时也没有变。用橡木桶发酵可以更好地将橡木香气融解到葡萄酒中，并对葡萄酒结构产生重要影响。橡木桶内的酵母改变了葡萄酒与橡木的反应，起平衡果香与橡木香的作用。例如，酵母细胞附着在橡木桶内壁，减少葡萄酒与橡木桶的接触；其次，酵母能够吸收橡木渗出物质，以生化转换方式将橡木香气转变为葡萄酒的香气成分。这是木桐酒香气特殊的一个因素。(木桐酒庄另文详述)
在圣爱米丽的白马酒庄(Chateau Cheval Blanc)，与闻名的白马酒庄和伊甘酒庄总裁皮埃尔•路赫桐(Pierre Lurton )谈起今年的好年份，他非常兴奋，认为从今年葡萄收获时的成熟度看，无疑是个非常出色的年份。大概是今年年份好的感染，那天他兴致勃勃，除了谈白马酒庄的葡萄收获外，还畅谈了他管理世界名酒庄的独特经历(另文详述) 。圣爱米丽的葡萄一般比梅多克成熟早，白马酒庄的葡萄收获早，绝大部分都已经入发酵桶。白马酒庄发酵桶是不锈钢和水泥两种，酿酒助理奥利佛解释说，他们逐步发现水泥发酵桶有一定优势，所以白马酒庄保留水泥发酵桶。
索纳尔泰的伊甘酒庄(Chateau d’Yquem)的收获与其它酒庄不同，是葡萄颗粒采摘。今年气候佳，已经收获的贵腐葡萄品质出色，但在收获结束前，谁也无法说这个年份的好坏。因为只要天公下雨，剩下的贵腐葡萄就出问题。今年贵腐葡萄糖度特别高，所以酒窖总管要根据上午收获葡萄的糖度情况，令采摘工采摘一些贵腐不完全的葡萄以增加酒的酸度。贵腐葡萄进酒坊后，直接进入气垫压榨机，一般压三个小时左右，在入垂直压榨机，压一晚上。直接放小入橡木桶发酵。(另文详述)
收获时节酒庄各显自己独特采摘方式。木桐酒庄的邻居罗斯柴尔德拉菲堡(Chateau Lafite Rothschild, 拉菲酒庄)的葡萄采摘是用不同方式。那天路过拉菲酒庄葡萄园，恰逢采摘工在细雨中摘葡萄。采摘工提着传统的小桶采摘，采摘时仔细挑选。小桶装满后，倒入专门运输工人背的塑料大桶中，由运输工背到地头的车上，倒入车上挑选传送带上，一位挑选工挑选后葡萄顺着传送带送运输车厢中。待车厢装满，送到酒庄卸入一个大池内，工人用推杆将葡萄推入去梗机的传动轴上，去梗后泵入发酵桶。拉菲酒庄发酵桶是不锈钢与。在拉菲酒庄巧遇统管拉菲酒庄以及罗斯柴尔德男爵公司(拉菲) 的酒庄总监查尔斯•舍维雷(Charles Chevallier)，他告诉我等忙完有空时再谈酿酒详情。
玛歌酒庄(Chateau Margaux)的葡萄采摘与拉菲酒庄类似，在葡萄园地头挑选。访玛歌酒庄时看到运输车运来葡萄卸入大池，由工人推入去梗机的传动轴，去梗后泵入发酵桶。玛歌酒庄的Gunvor Bizard告诉我玛歌酒庄采摘葡萄是葡萄园地头挑选，进入酒庄的葡萄都很完美。我看到的美乐葡萄确实颗颗完美，表现出顶级酒全在顶级质量的葡萄上。她让我尝尝美乐葡萄，糖度很高，果味丰富，问一下酒精度可达十四度以上。玛歌酒庄的发酵桶是木发酵桶，是保持数百年的传统。(玛歌酒庄另文详述) 。
这次是最早与奥比昂酒庄(Chateau Haut-Brion)约时间的，酒庄将时间约到10月中。当时只考虑到酒庄的便利(估计那时正好结束收获季) ，就同意了。结果发现，等我访酒庄时大概葡萄发酵都结束了。奥比昂酒庄因为靠波尔多市，葡萄成熟早，总是最早采摘葡萄。看来以后才有机会看奥比昂的葡萄收获了。
在杜库鲁•伯卡楼酒庄(Duru Beaucaillou)，酒庄CEO兼总裁布鲁诺•E.伯瑞(Bruno Eugene Borie) 陪我看了酒庄的葡萄园及酿酒设施，详细解释了葡萄种植和酿酒的特点。还向我解释了法国Director of Technique, Cellar Master, Enologist 与新世界Winemaker 的区别，进行了一次有益的探讨。(另文详述)
帕莫酒庄庄主之一，波尔多葡萄酒经纪商协会总裁阿兰•西谢尔(Allan Sichel)先生认为今年葡萄酒会非常出色。我在帕莫酒庄时，酒窖总管告诉我帕莫酒庄的美乐葡萄酒精度达15度，在波尔多非常罕见。
波尔多的机器收获占绝大多数，所以收获季节处处可以看到隆隆轰跑的收获机。现在的收获机设计先进，将葡萄粒摇下来，而品质差的葡萄粒则留在树上。一些酒庄用机器收获，然后在酒庄进行人工挑选，一些酒庄将葡萄直接入破碎机，然后入发酵桶发酵。尽管机器效率非常高，采摘效果与人工采摘效果差别不大，但著名顶级酒庄依然用人工采摘。一是名庄比较容易保持经验采摘工，二是人工采摘毕竟有精选的过程，为顶级酒奠定了基础。
今年波尔多年份出色，人人兴高彩烈，葡萄酒爱好者又有一个好年份的酒可期待。
